Цилиндрические корпуса своих грелок я склепал из жести так, чтобы они свободно, но без люфта, одевались на тубус окулярного узла. Края жестяного цилиндра завальцовываются — это придает корпусу жесткость и не дает сваливаться одеваемым на него хомутикам. Сверху на корпус плотно наматывается несколько слоев фторопластовой ленты (применяемой в высоковольтных конденсаторах). Лента фиксируется по краям корпуса хомутиками из медной проволоки диаметром 1-1.5 мм, которые стягиваются болтиками М3 и гайками. Для небольшого напряжения питания грелки хватило бы и одного слоя фторопласта, но при затягивании хомутиков 1-2 слоя ленты можно повредить, поэтому, чтобы не было короткого замыкания на корпус, нужно намотать ее побольше. Затем между хомутиками по фторопласту наматывается ни-хромовая проволока, концы которой закрепляются на болтиках гайками. Для достижения необходимого натяжения проволоки я использовал простейшее приспособление, в котором зажимается ее свободный конец. При подаче на проволоку электрического тока она начнет выделять тепло, которое и будет согревать окуляр, оберегая его от запотевания.
Привожу справочные данные, необходимые для расчета проволоки нужной длины: удельное сопротивление нихрома 1-1.1 Ом-мм2/м, сопротивление 1 метра нихромовой проволоки диаметром 0.1 мм — 135 Ом, 0.2 мм — 34 Ом, 0.3 мм — 15 Ом. Я использовал нихромовую проволоку диаметром 0.3 мм, и при напряжении питания 10-15 В на грелки искателей и телескопов (при последовательном или параллельном подключении) наматывал от 6 до 12 витков. Для более тонкого нихрома число витков, соответственно, уменьшается.
Поверх нихромовой проволоки я намотал еще несколько слоев фторопластовой ленты и закрепил ее сверху изоляционной лентой. Затем закрепил на тех же болтиках провода, подводящие напряжение. Теперь грелками уже можно пользоваться, но в таком виде они теряют много тепла с наружной стороны, особенно при низких температурах, и для необходимого подогрева окуляров приходится значительно повышать напряжение питания. Чтобы снизить непроизводительные потери тепла, я обмотал свои грелки сверху поролоном и закрепил его несколькими слоями изоленты. Таким образом, открытыми остались только торцы грелок с хомутиками. После этого я подровнял края фторопластовой ленты и поролона и, наконец, залил торцы грелок компаундом-герметиком. С такой надежной электро- и теплоизоляцией грелки полностью готовы к работе.
Для питания своих электрогрелок я использовал понижающий трансформатор с выходным напряжением 15 В. А для регулировки степени подогрева окуляров при различных погодных условиях первичную обмотку понижающего трансформатора подключил через линейный автотрансформатор (ЛАТР).
Повторяя эту конструкцию, необходимо строго соблюдать меры электробезопасности. Понижающий трансформатор обязательно должен быть с раздельными обмотками, причем один конец вторичной обмотки, идущий к грелкам, должен быть заземлен. Питание электрогрелок от батарей и аккумуляторов совершенно безопасно.
После оборудования своих телескопов и искателей окулярными электрогрелками я совсем забыл о запотевании окуляров, так мучавшем меня ранее. Я проводил длительные наблюдения даже в двадцатиградусный мороз (в безветренную погоду и в соответствующей одежде это совсем не страшно). В таких условиях, кроме всего прочего, очень приятно прикоснуться к теплому окуляру. Считаю, что в нашем климате подогреватель окуляров является необходимой принадлежностью любителя астрономии, особенно при проведении зимних наблюдений. Советую всем, кто еще страдает от запотевания окуляров, изгнать это неприятное явление из своей жизни.
Бушков Владимир Петрович — любитель астрономии из г. Фрязино Московской области. Его предыдущая статья "Защита от постороннего света при визуальных наблюдениях" была опубликована в сентябрьском номере Звездочета за прошлый год.
Грелка на "липучке"
Описанное в статье Владимира Бушкова приспособление для подогрева окуляров, к сожалению, не лишено одного серьезного недостатка — такая "грелка" подходит только для вполне определенного окулярного узла, под размеры которого она изготовлена. А если у любителя несколько окуляров, да еще и разных стандартов (скажем 1.25" и 2")?
К тому же, из-за жесткого корпуса такой грелки всегда существует зазор между ней и окуляром (грелку приходится снимать и одевать!), что ухудшает теплопередачу и требует большей электрической мощности источника питания.
От этих недостатков свободны устройства подогрева, выпускаемые сейчас на Западе. Они представляют собой плоские гибкие ленты, армированные нихромовыми нагревательными элементами. К сожалению, из-за высоких цен и отсутствия импортеров эти "грелки" практически недоступны любителям нашей страны. Однако, это ни в коей мере не помешает изготовить подобное устройство самостоятельно.
Для этого вам понадобится фторопластовая лента из высоковольтного конденсатора, нихромовая проволока, толстая ворсистая ткань, полоска "липучки" — застежки для одежды и немного стеклоткани (тонкое белое полотно, часто используемое в качестве оболочки матов со стекловолокном для Теплоизоляции водопроводных труб). Не спутайте стеклоткань с похожей на нее по виду капроновой тканью — стеклоткань не горит и практически не плавится в пламени спички!
Перед началом изготовления грелки надо определить максимальный диаметр обогреваемой детали. Это может быть как корпус окуляра, так и объективы искателя или телескопа. После этого, рассчитав длину охватываемой окружности, отрезаем 2 полоски стеклоткани с небольшим запасом по длине и шириной, соответствующей ширине обогреваемой детали.
Вам понадобятся также 2 полоски фторопластовой ленты таких же размеров. Складываем все эти полосы вместе в следующем порядке: сверху и снизу будет располагаться стеклоткань, а внутри — два слоя фторопластовой ленты. После этого на обычной швейной машинке необходимо сделать несколько поперечных швов с шагом 8-15 мм, как это показано на рисунке. Швы необходимо сделать не до краев полосок, а оставить "поля" по 5-10 мм. После этого между фторопластовыми полосками в образовавшиеся "карманы" зигзагом пропускается нихромовый провод. Нагреватель почти готов. Поперечные швы не дают соседним участкам провода соприкасаться и защищают нагревательный элемент от короткого замыкания. Фторопластовая лента надежно предохраняет спираль от увлажнения росой, а стеклоткань мешает повредить саму ленту при неаккуратном обращении, одновременно являясь прочной основой всей грелки.
Для того, чтобы стеклоткань "не пылила", ее края можно промазать обычным маникюрным лаком для ногтей. Этим же лаком целесообразно пропитать и все швы.
Теперь нагреватель надо закрепить на телескопе или окуляре. Для этого понадобится полоска толстой ворсистой ткани немного большей ширины и раза в 2-3 большей длины, чем сам нагреватель. Наложив грелку на эту ткань, пришиваем ее двумя длинными продольными швами по краям нагревателя. Остается пришить на одном из концов ткани полоску "липучки" для фиксации грелки на оправе окуляра.
Присоединяем выступающие контакты нихромовой "спирали" к шнуру питания и изолируем оголенные проводники. Грелка готова!
Использование ее крайне просто. Наложив грелку стеклотканью к металлической оправе обогреваемого узла, мы обматываем ее сверху оставшимся участком плотной ткани, создавая дополнительный теплоизолирующий слой. "Липучка" надежно фиксирует внешний край полоски ткани. При необходимости грелка может быть без всяких проблем снята и "намотана" на другой узел телескопа.
Изготовив подобное устройство, вы сможете обогреть им не только окулярные узлы разных размеров, но и другие требующие защиты от росы детали телескопа. Для этого можно сделать длину нагревателя с небольшим запасом.
